家门口的小溪（阿钵）

　　①爱也悠悠情也悠悠

　　重归平淡，惚惚已是数载。日出而起，日落而息，衣食无忧的日子，自在、闲暇。眼前的事情，经常会飘飘忽忽的远去、淡去；早已远去的记忆 ，反而会时不时的涌起、清晰。

　　饭桌上，时常会在不经意间唠叨起儿时的童趣、成长的苦乐、山里的风情……特别是家门口的小溪。孙子们总会掩着嘴，“吃吃”地笑着说 ：“阿公老了！阿公想山里老家了！”

　　是啊！怎么就越老越想起老家来了，特别是越来越想起老家门口的小溪来了！

　　老家的门口，是两条小溪的汇合处。只要站在老屋的埕头，或从屋里推开窗扇，哗哗的流水声，总会源源不息地灌进双耳。

　　东北边的那条溪，源自著名的南少林寺所在地林泉山的南坡。距离家门口，不到十华里。途中，随山势变化，时急时缓，清澈灵动。有时滑 出山涧，冲出断崖，化作白练，砸进深潭；有时绕出巨岩，盘过古树桩，穿过一小村一小村山里人家……其实，她就是这一方山里人家的母亲河 。

　　我外婆家，就在这条溪的源头。站在家门口，往林泉山巅望去，依稀可以看见，一抹黛绿间透出的数座山居，就是外婆所在村的几户人家。

　　儿时，一年中往往有一二个月时间，在外婆家生活。虽然，外婆一家都非常疼爱我，但难免也会有忍不住想妈妈的时候。那时，便往往会坐 在外婆家门前的石阶上，两眼直直地望着一路奔跌下山而去的小溪，望着傍溪而下的蜿蜒曲折的山间小路……这时，外婆总会轻轻地说：“咱们 烤红薯去！”

　　回到家后，口馋外婆的烤红薯，有时会突发奇想，要是外婆烤好了红薯，放进小溪，不就可以流到家门口来了吗？看来，不知不觉间，门前 的小溪，早已把童心与外婆紧紧地连在一起。

　　西北面的这条溪，则发源于莆田二十四景“九华叠翠”的东面山坡。溪流不长，分岔很多。九华山一峰一峰，相互交错，层层叠叠，因而东 坡裂谷纵横，涧流众多，落差悬殊，水湍流急。五六里的水路，飞流直下，一口气奔泄至山脚的家门口，与林泉山流来的小溪汇合。

　　从莆田兴化平原的北洋上看，老家隐在九华半山腰的云雾间；而在老家门口看，家就在九华山脚的溪流东岸边。站在家门口，抬头朝西，一 眼便望见九华山顶。

　　孩提时代，经常听大人们说，住在九华山巅的仙公，也姓陈，这一方土地，是他保佑的。他很厉害，能呼风唤雨、移山倒海，能一步从壶公 山跨到九华山。

　　于是，站在溪边，有时会突然问大人：“这条溪，是不是仙公开的？”心想，要是仙公不开这条溪，那九华山的水要怎么流出来呢？

　　原来，因为生于斯，长于斯，在家门口汇合的小溪，早已深深地流淌在幼小的心灵之中。是啊，不管你什么时候离开山里，不管你走的多远 ，家门口的小溪，都将永远流淌在你的血液之中。或者，这便是多少人魂牵梦萦的“故土情结”吧！

　　②淡寂归一性

　　古人常说：“山中无日月”。也许，那本是说，山中远离尘世，隔绝了世事的喧嚣，“山中方七日，世上已千年”，过的是慢时光的生活。似乎 ，这“山中”的自然环境，为“慢生活”创建了快捷的通道。

　　的确，只要离开了市区，回到老家山居，生活的节奏，自然而然的就明显地慢了下来。这不，午休，居然一觉睡到日西斜。醒来后，往往会 不经意的便顺着门前的溪流小径，漫无目的地闲逛起来。

　　溪水，清澈透明，一眼见底，顺着溪岩，或平静流淌，或瞬间迭落，潺潺淙淙的声响，婉如二胡与古筝的协奏曲，慢慢地流进心底，拨动心 弦，悠悠、缓缓、安祥、宁静……一切是那么的自然，那么的天成，让人忍不住想坐在溪石上，想闭上眼睛，想伸手抚摸溪水，想溶入小溪……

　　西斜的阳光，给溪树、溪石染上了瑰丽的色彩，一抺抹、一片片地倒映在溪水中，原本平平淡淡的小溪，一下子鲜活张扬了起来，赤橙黄绿 青蓝紫，斑斓、多彩、悦目、赏心……

　　在这样的溪边行走，所有的烦恼、奢望，都会瞬间被川流不息的溪水，荡滌的干干净净。

　　微风，轻轻地在水面上吹拂，吹拂的平静的水面，绉起一阵阵涟漪；一阵阵涟漪，把照射在水面的金色阳光，分解折射在溪底形态各异的溪 石上，让溪石上荡漾出千姿百态的金色条纹。

　　都说，风无色无味无形，这时却不，只要心静了下来，这溪谷的轻风，便是灿灿的金色。或许，应该也可以说，心境修到，自然“风亦有色 ”。

　　其实，心境的修养，自觉或不自觉，每个人每时每刻，都在潜移默化地不间断进行着，犹如“滴水穿石”。每个人都祈盼着自已能有足够的 定力，心静如水，不卑不亢，不受熙熙攘攘的俗事纷扰。

　　唐朝白居易诗曰：“新觉眼犹昏，无思心正住。淡寂归一性，虚闲遗万虑。了然此时心，无物可譬喻。”这等“行禅与坐忘”，修行与考验 的是一个人的定心与功力。我们凡夫俗子要真正做到，当然是很难的，大概只能作为一种愿景，毕生不懈地努力方可。

　　比如，我们一批从本世纪初起就已很活跃的爬山友，男男女女，不同职业，不同年龄，没有利益驱动，只有爱好牵引，一人说走吧，大家说 好吧，于是便开始徒步行走，走遍了莆田的山山水水。这样的醉情山水，纯粹友情，应该算是追求淡寂的一种实践尝试与身体力行吧。

　　所谓“山水怡情”，也许正是当初这看似随意的不懈行走，才滋养了爬山友一行对淡泊心性的不懈追求，才有今日这种漫步溪边小径的悠然 、自得、恬淡。

　　自从有了这方天地，门前的小溪，就这样昼夜不停地流淌。她默默地见证着、参与着这一方天地的喜怒哀乐，顺境逆境。徜徉在门前溪谷的 小径上，仿佛偎进了母亲的怀抱，偎进了时光的长河；仿佛一颗跳动的心，合拍地和上了小溪的脉博，安宁而不迷惘，恬静而不躁动，知足而不 妄求……啊！真诚地祈愿这样的小溪，永远不息地流淌在心底。

　　也许，会有人说，这条小溪，只属于这一方的山里人家。请一定不要只是羡慕，这完全是一条充满包容之心、胸襟宽广的小溪。而且，凭心 而论，每一个人的心底，都有一条这样的小溪在流淌，愿每个人都能细细品味，细细领悟。还是唐诗说的好，“人居淡寂应难老”。愿每个追求 淡寂的人，都有一颗永远的青春之心。

　　③西隐亭瀑布

　　人总说，小溪天生的个性就是低调、不张扬，乐天安命，随遇而安。也是，山间的小溪，总是绕山而行，顺涧而流，或隐在林中，或融入石间， 黙默无闻的从春流到夏，从秋流到冬。其实细想，有时也不尽然。比如，小溪一旦遇上断崖，便会不管不顾，毅然冲出，飞流直下，演绎出它那 决绝、“壮士一去不复返”的另一面天性。于是，世上有了多姿多彩的瀑布，人间有了数不胜数的关于瀑布的千古绝唱。

　　家门口的小溪就是这样，即将出山之时，有幸邂逅了一壁六十多米高的悬崖，从此无名小溪涅槃重生，化身为壮丽的“西隐亭瀑布”。

　　自古以来，老家村名就称“西隐”。一个“隐”字，贴切地概括了小小山村的地形地貌、自然环境。四周的山岭密密匝匝，山间的树林郁郁 葱葱，老天只吝啬地在我们村这小山坳的东南侧，开了一个小豁口，一壁高耸的悬崖，一汪碧幽幽的“龙潭”，地势十分险要。

　　虽有豁口，却无法从豁谷底进山。想进小山村，得气喘吁吁地顺岭爬至崖顶，再从崖顶一个阶梯一个阶梯，抖抖着双腿下到坳底，才算到了 村。因此，老家虽在兴化平原北洋的边上，距离市区不到二十里路，山外却怎么也看不到我们村。

　　只有爬到了崖顶，才发觉隐在山间的原来还有一个绿树掩映，吹烟袅袅的小小山村。崖顶长有几棵数百年的老榕树，树旁建有一座观音亭， 因为小山村名曰“西隐”，观音亭就被叫作“西隐亭”，自然的，这一挂断崖飞流便被称为“西隐亭瀑布”。

　　现在，莆田市地图上是查不到“西隐”的，图上的标识是“西永”。原来，地方话“隐”与“永”是谐音，地名普查时，大概执笔的人，或 是听错了；或是觉得“隐”字笔划太多，麻烦，干脆就写上“永”吧。如此，“西隐”变成了“西永”。不过，“西隐亭”还是“西隐亭”，“ 西隐亭瀑布”还是“西隐亭瀑布”。

　　小溪能化身瀑布，必得牵手断崖，这是“地利”使然。若求蜚声世上，万众瞩目，却离不开人文。就如九鲤湖瀑布，之所以声震海内外，因 为有徐霞客游记的极力推崇；庐山瀑布，之所以世人向往，皆因李白的千古名诗句：“飞流直下三千尺”……凡此等等，也可说是得天独厚的“ 人和”。“西隐亭瀑布”，虽有地利，却未遇“伯乐”，至今仍“藏在深闺无人识”，既可惜又可叹！

　　民间谚语说：是金子，总会发光的。发光，有时可能凭借的是某种契机，某种激发，或许可以把它称之为“天时”吧！眼下，“西隐亭瀑布 ”终于迎来了难得的一展风姿的机遇，莆田市人民政府在象峰村召开现场办公会，确定把瀑布所在的溪道、古桥、古驿道等一大片区域，作为南 少林、九华山景区的组成景点，着手规划建设。

　　市政府一纸办公会议纪要，一举把“西隐亭瀑布”扩展为广义的区域景点，一举让它进入了市民的视野。确实，单就山水而言，家门口的两 条小溪，从林泉山、从九华山，分别蜿蜒而来，海拔从六百多米，迅疾降至一百米左右，一路的大大小小落差，便不知演化出了多少的流泉飞瀑 ，妙水胜景。相信，一旦溪边栈道建好后，著名的古驿道澳柄岭石板路重修后，这个区域景点，必将以其回归自然的山水个性，以其距离市中心 不到十公里的便捷，引来公众的青睐。

　　④微风的光影

　　只听过风的声音，哪见过风的光影？原来，很简单，只要静下心来，耳目自然一新，风声声声入耳，风的光影也随之琳琅涌现、目不暇接。

　　临近晌午，悠悠地漫步在静静的溪边，溪岸上琳琅满目的景物，清晰地倒映在水面上，放眼望去，东一幅、西一幅，溪面铺满了一幅幅鲜艳 的水彩画。

　　偶然间，阵阵微风轻轻拂过水面，原本静静的平直的金黄色线段，瞬间颤动了起来，抖成了充满韵律的曲曲折折线条，仿佛是“大地医生” 给微风做出的“心电图”。

　　偶尔风大了点，折折叠叠的金黄色线条，又忽地豁然化开，“心电图”转瞬就幻成了“抽象画”。

　　或者，风再大些，你看，线条没了，就像高明魔术师的巧手，一眨眼，曲折的线条变成了柳叶般的色块。

　　吹散了的翠绿色浮萍，随着荡荡漾漾的涟漪，慢慢地、慢慢地“晕”进多姿多彩的线条间、碧水里，使呈现出的画面，更是斑斓潋滟。

　　飘飘荡荡的翠绿浮萍、散散点点的乳色水泡、深深浅浅的彩色倒影……总会出人意料地不断组合出一幅幅扣人心弦的另类画图。

　　风，时急时缓，时重时轻，金黄色的线条，随着风的韵律，起起伏伏，左左右右，不停地摆动着，就像一首抒情的协奏曲，如歌如诉地流淌 在水面上。

　　悄然间，线条颤动的频率，好像越来越快。哦！原来微风吹拂的速度，悄然间也变的越来越快。

　　恍恍惚惚间，似乎可以感应到，乳白色水泡的微微炸裂声。瞧！炸裂荡出的椭圆形涟漪，一环套着一环，渐渐地荡向虚无。

　　不知不觉，漫行在溪边的脚步，越来越轻，越来越慢，隐隐间，似乎与微风、与溪水、与光影……有了和弦般的共鸣，流淌在溪面上的如歌 如诉的协奏曲，悄然地在耳边响起……

　　临近晌午的小溪，静谧，安祥。水面上，微风幻化的光影，如诗如画、如梦如幻，让人如痴如醉、留连忘返！

　⑤溪边老屋

　　溪边老屋不知门口的小溪，在这小山坳里，已经流淌了多少的岁月？已经流淌了无尽岁月的门口小溪，自然知道溪边的老屋，已经在这溪边，陪 伴了自己多少个春秋！

　　门口的小溪没说，溪边老屋，自已也说不清，自己在这里伫立了多少个寒暑？只知道，和自己一起诞生的，这溪边是两座老屋，一座叫“大 厝”，一座叫“下厝”；“大厝”“下厝”的主人都姓陈，是俩同胞兄弟。

　　或许是“十年动乱”“破四旧”，破的太干净、太彻底；或许是老祖宗，本就没有留下什么记载、以及可供解读的物件；这两兄弟什么名字 ，从何处、什么时候搬来，都活到多大年纪，一起跟着来的家人（或族亲）有多少？等等，现在都已无从考查。

　　溪边老屋，很传统，很大气。红砖大埕、下厅、天井、上厅、福堂、后天井、书院（后大厅），依着山势，三进厅房，一进比一进高；东西 厢房，对称扩展，中厅天井之外，左右又对称着两个大天井；东西前后各厢房，靠对称的窄窄的迴廊连接；因为地势落差大，两边厢房都建有地 下室，楼上住人，楼下关牛关猪关羊……莆田山区的古厝，大抵都如此，自成一个完整的群落。古厝里的各家各户，都有着或远或近的血缘关系 ，婚丧喜庆，同气连枝，一家喜、众人乐，一家哀、众人悲。

　　村里健在的老人们，谁也说不清，溪边老屋始建于何时？起始时规模如何？好几位近百岁的老人也都说不出个所以然来，只能反复地叨念， 听大人们说“大厝”、“下厝”是很早很早的时候建的；听大人们说另外六座“古厝”，是很早很早的时候从“大厝”和“下厝”分出去的人建 的；听大人们说……连他们都只能一口一个“听大人们说……”，那就真的是怎么也说不清了。不过，有一点却是说清了，即老人们和他们的大 人们，也没有在老屋享受过老屋的兴盛期，因为“很早很早”就已开枝散叶，分出去了六座“古厝”的许多人。

　　说起来，不知是喜还是悲，我们这一代人和我们的大人们，却是在这“大厝”，度过了极其短暂的“溪边老屋”的“极其兴盛”期。那是在 “人民公社化”初期，全国都在“跑步进入共产主义”，小小山坳虽然还做不到“楼上电灯、楼下电话”，却怎么也不能输给山外的人，一样快 速地办起了“大食堂”。这“大食堂”就办在“大厝”的“上厅”、“下厅”。“大厝”外的东头，有几棵树干数人才能抱拢的大橄榄树，树下 卧着一块大石头，每当开饭时间一到，定有生产队干部站在石头上，用铁皮卷的“广播筒”反复喊：“社员们，快开饭了！” 那时一日三餐， 全村一百多号人，总是济济一堂，“放开肚皮吃饱饭（当时口号）”，说多热闹就有多热闹。那“盛况”，真正是“前无古人”，也不知道会不 会“后有来者”。那是自己孩提时代，最最快乐的时光，虽然十分短暂，却让人一辈子记住了“大厝”，记住了这“大厝”原来还是这一方山里 人家的祖屋。

　　就像一颗流星划过天空，虽然耀眼，却一闪而逝。“放开肚皮吃饱饭”的“大厝”“大食堂”，勉强维持了数月，孩提时代最最快乐的时光 ，戛然而止。接着，还是没完没了的“大烧木炭”、“大炼钢铁”、“大放卫星”……为了钢铁，山上的树木砍光了，部分青壮劳力去沿海挑铁 沙了，全村所有房子的窗户铁栏杆全部撬砸的干干净净……接着，就是“瓜菜代”、“三年困难时期”……接着，溪边老屋就像大病一场的老人 ，“腰也弯了，背也驼了”，一下子衰老、冷清了下来。

　　时光确如弹指一挥，转瞬几十年过去了。如今的溪边老屋，偌大的三进“大厝”，已没有一家一人居住。破旧的屋檐下堆满了木柴和枯枝， 天井的石板上长起了凌乱的杂草，横梁和圆柱上的老漆剥裂的斑斑驳驳，东西两侧的厢房已崩陷倒塌的差不多了……其他的几座“古厝”，也大 都如此景况，用不了多长时间，都将成为一片废墟。好在还有二三座“古厝”，在后人的不断维护下，基本维持着原来的面貌，但也不知最终能 苟延残喘到哪时？不过，值得一书的是，环绕着各座老屋周边的大大小小山坡上，快速地矗立起一座座规模不一的新房，“大厝”、“下厝”、 “古厝”的子孙们，都住上了窗明几净的新居。每当夜幕降临，各家灯火和路灯亮起，远远望去，闪闪烁烁，竟和天上的星星点点连在了一起。

　　有人说“往事如烟”，也有人说“往事并不如烟”，不知溪边老屋会怎么想？会怎么说？溪边老屋，应该起建于清朝中期，数百年光阴，阅 尽人间多少事！如此沧桑的“老人”，必定睿智，他会怎么想？怎么说？

　　或许，当初俩兄弟带领家人，来到这山坳，是迁徙？是逃难？是避乱？是隐居……？不管是什么，必定筚路蓝缕，以启山林。当“新屋”落 成，层层梯田开就，两兄弟一定长长地舒了口气，“终于有了立足之地”，然后又坚定有力地继续举起锄头、抡起砍刀……若是用现代电视剧的 “狗血”手法，场景一定是两兄弟带领家人们，面对群山，面对溪流，齐声大喊：继续努力！加油！……是啊！往事怎么能如烟呢？往事是今生 继续奋斗的源泉、动力、导师！

　　或许，当初下辈们，一家一家地从“大厝”“下厝”分出，建了一座一座“古厝”，是两兄弟导引、督促、甚至逼迫的结果。自古创业难， 守业更难，这“守业”只有像先辈们那样，在一波又一波的不断“创业”中，才能守住并发展。溪边老屋的传承，自古就是，“一分耕耘，一分 收获”；就是，“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”；就是，“君子好财，取之有道”；就是……当然，还有莆仙共有的宝 贵财富，“十室九书堂”，“家贫子读书”。是啊！往事怎么可以如烟呢？这往事诉说的是“筚路蓝缕，以启山林”的传承，是一代一代必须谨 遵谨守的为人、处事、立本的家族家风。

　　或许，当初溪边老屋，看着自己“上厅”“下厅”的“大食堂”，一定惊愕的合不上嘴；看着砍去满山的树林“大烧木炭”，一定觉得后辈 们是不是病得厉害；看着撬光好好的铁栏杆送去“大炼钢铁”，一定捶胸大骂“这些不肖子孙”；看着一家家“瓜菜代”，一个个面黄饥瘦，甚 至双脚浮肿，一定怎么也忍不住，一次次掉下伤心的眼泪；看着自己的子孙们“破四旧”，毫不犹豫地砸掉福堂上的历祖历宗牌位，一口气破到 了老祖宗身上，一定无可奈何地摇着头，“无知啊无知”，“就算交学费吧”……是啊！往事虽然如烟消散，但往事也分明历历在目，老祖宗说 “就算交学费吧”，“学费”已交了一次又一次，难道我们就真的长不大？刚刚有了些微的好日子，难道就“好了伤疤忘了痛”，“宁要社会主 义的草”？

　　或许这回，当溪边老屋看着四周山坡上矗立的大大小小新房，看着宽宽窄窄的水泥道路通达各家各户，看着年轻一代驾着小车摩托车紧紧张 张地早出晚归，看着整坡整坡的枇杷树龙眼树，看着又恢复如初的一山一山的黛绿林木，看着清清澈澈的溪水从门口流淌而去，看着……虽然自 己的身躯已残破不堪，甚至可能再也经受不住几次风雨，但这回，真的是笑了，从心底里由衷地笑了！

　　溪边老屋真不知门口的小溪，在这个小山坳里，已经流淌了多少的岁月。已经流淌了无尽岁月的门口小溪，却清楚地记得溪边老屋，是怎么 从“新房”变成“老屋”的；清楚地记得溪边老屋之前的“溪边老屋”，又是怎样从“新房”变成“老屋”的；清楚地记得……哎！记得是清楚 地记得的，但清楚的“记得”，又怎么能清楚地说清呢？这一方山水，本就这样，生生息息，永无止境，哪能说得清楚有多少的岁月、多少的“ 溪边老屋”，在这山坳里，在这小溪边，永无止境地演绎着的循环轮回，替替代代！

　　⑥又拍西隐亭瀑布

　　老话总说，同样的事不宜超过三次，所谓“事不过三”。其实，那要看是什么事，话历来不可太绝对。就如老家门口的西隐亭瀑布，不知已拍 摄了多少回，可每一回都觉得意犹未尽，总会在心里默默地叨念，得再来、得再来……

　　不知不觉间，周末回老家山居，成了顽固的“条件反射”；而一旦回到了老家，漫步家门口的小溪，同样成了不可或缺的“生活习惯”。

　　这不，脚刚刚踏入家门，便又抓上相机，无视或大或小的阵雨，直奔门口的小溪，又不厌其烦地把西隐亭瀑布拍摄了个通透。

　　人们钟情瀑布，或许各有各的情愫，但敬佩瀑布的断然决绝、一往无前，应该是每个人心底的由衷之情。清代冯云山的《咏瀑布》诗赞：“ 穿天透地不辞劳，到底方知出处高。溪涧焉能留得住，终须大海作波涛。” 家门口的小溪之所以溪涧留不住，能实观华丽的转身，涅槃成如此 浑然大气的“西隐亭瀑布”，凭藉的是“穿天透地”的不辞辛劳和契而不舍，是向往大海的挚着信念和步步耕耘。

　　站在溪谷之底，举头仰望奔泄直下的飞流，崇敬之情油然生起。人在哪里“哇哇”落地，身不由已，那是“命”，但一生的“运”要学会、 懂得把握。既然生为山里人，惟有如家门口的小溪、崖壁前的瀑布这般，终身不懈地努力，方能“终须大海作波涛”，让“命运”绽放出绚丽多 彩的花朵。

　　唐朝诗人张九龄描绘的瀑布，又是另一种意境：“万丈红泉落，迢迢半紫氛。奔流下杂树，洒落出重云。日照虹霓似，天清风雨闻。灵山多 秀色，空水共氤氲。” 这样的瀑布，仿佛是色彩缤纷的画屏，氤氲的是爽朗气清、自在愉悦的好心情。眼前的“西隐亭瀑布”，似乎就满满地 浸润着这样的诗意：“天清风雨”、“灵山空水”。

　　醉情山水是一件很美的事，但，美则美矣，它却不仅仅只是精神层面的追求和享受，“好心情”必须具备相应的物质基础和社会环境。就如 鲁迅说的，“贾府的焦大，是不会爱林妹妹的”。“西隐亭瀑布”在这一方天地间，不知奔流了多少岁月，到头来，有谁，什么时候，能真正领 悟得了“灵山多秀色，空水共氤氲”？古远的不说，就说那“溪边老屋”的“大食堂”年月，当“饥肠响如鼓”时，最最关切的自然是“放开肚 皮吃饱饭”到底能撑多久，“困难时期”何时能渡过，哪里会有心情和余暇，去发现、去欣赏门前的瀑布，到底有多么绚烂、多么壮观？

　　这个季节漫步溪边，有别样的爽朗与气清。特别是下到峡谷底部，冲天砸下的水流，溅起漫天的水雾，慢慢地在溪谷间流动，就像硕大无比 的空调机，无间断地冷却着炎炎的暑气，溪谷成了爽爽的避暑胜地。

　　要是邀上好友数位，沏上一壶好茶，靠着老树，天马行空，谈天说地，定然无拘无束、一身轻松；若有雅兴的，大可席坐溪石，伴着瀑布， 对弈一番……此时此景，溪谷虽狭，却空灵幽远；崖壁峭峻，却空旷寂寥；飞流轰鸣，却如梦如幻；溪岩嶙峋，却如诗如画……

　　门口的小溪，每个季节，都有让人意外的惊喜。春是一溪的嫩绿与青翠，满目的勃勃生机；秋是一溪的黛蓝与金黄，满目的色彩琳琅；冬又 没有北国那般的潇索，还是一溪的湛蓝与晚秋斑斓。

　　盛夏的溪谷，更是充满着热烈与灵动。半月前还是千树万树油桐花开，晶莹的花朵像一片片白云，雨打花瓣，纷纷扬扬，仿佛一溪飘起了六 月雪；这会儿，一溪的相思树，开起了密密麻麻的黄色小花，像星星点点的小小珍珠，撒满了诗意的溪谷，仿佛催动起了无边无际的爱恋与思念 的情潮……不知道，在接下来的时间里，小溪、瀑布还要继续不断地变幻出怎样精彩的景致来！

　　小时候，不知道这开满了细细碎碎小黄花的绿树，有学名浪漫温馨的称“相思树”，只知道叫“台湾林”。也许这树种来源于台湾宝岛，也 许本来就是两岸共有的树种。不过，也许气候相仿、水土相近，两岸的“相思树”都长得郁郁葱葱，成片成片的，盘根错节、同气连枝。不知什 么时候起，不知为什么，民间方言就一直叫它“台湾林”？

　　其实，大可不必深究，或许它寓意的本就是大陆与台湾，同根同源，同是一家亲的思念之情。从“溪边老屋”走出去的人，上一辈有“过台 湾”做手艺的，这一代有“飞台湾”做生意的，还有远嫁台湾成家立业、生儿育女的……不管他们什么时候去的台湾，散落在台湾的哪个角落， 就如这溪谷的相思树，思恋之情总是萦绕在心头。夜深人静之时，溪边的老屋、光滑的石板路、潺潺的流水、崖壁上的这一挂瀑布……一定会清 晰地浮现在脑海里。

　　不知什么缘故，西隐亭瀑布这一小区域的相思树，长得特别茂盛，乡亲们也是众说纷云。有的说，是溪谷的风水好、水土好；有的说，是崖 峭壁险，没有人去砍伐；有的说，是老祖宗留下的风水林，不能动……

　　或许，除却自然的因素，冥冥之中，确实是上苍有意为从这山坳里走出的游子，埋下了深深的念想的种子；为常年在外奔波的山里人的心底 ，留下了依依的眷恋的净土。

　　有瀑布，便有深潭，瀑布与深潭是一对孪生兄弟。明代李梦阳为庐山瀑布写过一首诗：“瀑布半天上，飞响落人间。莫言此潭小，摇动匡庐 山！” 其实哪里只是庐山瀑布，天下的瀑布都如此。西隐亭瀑布下的这一汪深潭虽小，却很大气的称之为“龙潭”，古往今来，照样毫不含糊 地“摇动”着这一方天地的山山水水、村村寨寨。

　　“龙潭”虽小，承载的是半天之上飞响冲落的暴烈。风风光光的是瀑布，忍辱负重的是“龙潭”；声震如雷的是瀑布，默默无闻的是“龙潭 ”……

　　瀑布与“龙潭”，确有孪生兄弟的那种天然默契，张扬与忍让，刚烈与庸和，亲密无间地在这溪谷融合为一体。或许，他们是在以自己独特 的方式，谆谆教诲这山坳里世世代代的子民们，如何处世，如何做人，如何做事。

　　自古以来，“龙潭”神秘幽深，充满了各种各样的传说，大人们每每谈到它，一个个都讳莫如深；小孩子站在崖顶，战战惊惊地往下张望， 总是一脸的惶恐；这是“龙潭”让人高深莫测，敬而远之的一面。其实，“龙潭”的另一面，可亲可爱，十分亲近老百姓。

　　离“龙潭”下游不远，不知什么时候，山民们建起了两座“水磨房”，“龙潭”承载的巨大水量，源源不断地为这一方山里人家的“踳米磨 面”，提供着丰富的水力。小时候，随大人到水磨房是一件乐不可支的事，大人们在忙活，小孩们可以在“咿咿呀呀”的大水车下水处，抓鱼捞 虾。如今，这充满了童趣的快乐记忆，随着“水磨房”的消声匿迹，再也无处可寻。好在“龙潭”依然还是那样的幽深碧绿，瀑布依然还是那样 的如雷轰鸣。

　　把小溪、瀑布、龙潭，刻意安排在这处山坳里聚合，是上苍的特别眷顾。行摄这一带溪谷，须静静地融进溪谷，细细领悟小溪的婉约灵动、 瀑布的刚烈决然、龙潭的负重奋进，方能真正捕捉到景观的精华之处。

　　这样的地方，每走一次，总会有新的体悟，既使百次千次的来，也总能常来常新，有不同的画意催生。

　　若想更周延、更贴切地表述，当说“西隐亭瀑布”，是一组景观相当丰富的瀑布群。 先不说数百米高落差的曲曲弯弯几十里水路，一路能 演化出多少的妙水胜景；单说眼前这“西隐亭瀑布”的周边，两溪合流，一径奔泄，哪里去找位置如此独特，景观如此集中的好地方？

　　站在主瀑布崖顶，放眼望去，四周急流飞瀑、奇岩怪石、溪树四合，只要身历其境，必定身不由已、流连忘返。

　　如果说，崖壁挂着的大瀑布，冲激人们视觉的是雄浑、大气；那么，四周溪道上的一水一石一木，吸引人们眼球的则是玲珑、小巧。就像红 花与绿叶，各有各的精彩。在这一带行走，可以放松心情，细细揣摩，慢慢欣赏，用心捕捉。正所谓，小溪小景，无处不精华！不信，可以亲身 来体验体验……

　　自从莆田市政府在象峰召开了现场办公会之后，景区的开发建设终于拉开了序幕。面溪临崖的步行栈道，已修至“龙潭”边上，眼下虽只是 开了个头，但已能顺顺当当地走到谷底，彻底撩开了深潭的神秘面纱，多角度全方位拍摄西隐亭瀑布已成为现实。

　　⑦西隐峡谷桥上桥

　　初临这一方山坳，望着两溪汇流处的峡谷上，突兀地矗立起的三座桥上桥，总是既惊叹，又惊讶！

　　惊叹的是，这小小山坳，天地何以如此钟情于斯！两溪汇流，已一路营造了诸多的胜水妙景，让小山村如仙境般，独隐于这福地洞天；西隐 亭瀑布，本已独领风骚，倾人无数，却还要溪上一挂一挂风姿各异的大大小小瀑布，如众星拱月般地捧着它；眼前，更是锦上添花，溪谷两旁的 峭壁上，架起的三座桥上桥，犹如三道彩虹，装点得小山村分外妖娆！

　　惊讶的是，峡谷虽险，一桥飞架，便是天堑变通途，何以还要三桥飞架？而且又“不立交”，却要桥上桥？

　　原来，这三桥，修建于不同的年代。就像莆田老祖宗们“起厝”（盖房子），先是“三间厢”；有钱了，人丁旺了，再扩建成“五间厢”； 喘口气，再扩展，就是“七间厢”……财力须一点点累积，事业要一步步扩大。这“三桥”走过的路便是这样。

　　最早的桥，是花岗石拱桥，一拱横跨，有浓浓的“赵州桥”味道。风格传统，鬼斧神工：“水从碧玉环中出，人在苍龙背上行。”

　　这石栱桥，不知修建于那个年代，没有碑刻或其他的文字记录留下来。看那古意盈盈的桥形，看那斑斑驳驳的桥石，看那被行人脚板磨得铮 光亮滑的桥面……显然，应是明清古桥，当修建于清朝中期之前。

　　说古桥当修建于清中期之前，是因为这小山村陈姓开族之前，就早已有了这座桥。这古桥连着的古道，很早很早以前就已是游洋的兴山、石 山、鲁头，常太的汀洋、后溪、山门，白沙的坪盘、龟洋、赤目岭，西天尾的下垞、象峰等山里人家走出大山，到西天尾、城里、涵江的主要通 道。

　　陈姓二兄弟率族人迁居这山坳，是清朝中期的事。而陈姓在这里开族之前，这小山坳也早已有族群在这里居住过，只是不知什么时候，什么 原因，举族搬离了这里。大概古时莆田山区的山坳都这样，就像一座座舞台，你方唱罢我便登场，一个族群搬走，另一个族群却搬来。大部分的 搬迁趋向应是南北洋平原，所谓“水往低处流，人往高处走”，族群的流向总是经济相对发达的地方。何况，唐宋正是南北洋热火朝天开发的盛 世年代，多少族群义无反顾地投身于这滚滚洪流。村里世世代代都流传说，先有西隐亭拱桥头，后才有大厝和下厝。“家门口的小溪⑤溪边老屋 ”中曾介绍过，陈氏二兄弟率族人迁居这山坳，最先建造的两座老屋，就是“大厝”和“下厝”。

　　说是明清古桥还因为，清朝后期与民国年间，已是民不潦生，不管是官家还是民间，哪有余力在山区铺路修桥？而宋明两朝和清中叶，恰好 是莆阳大地修路建桥的高潮期，民间最盛行的“公德业”就是“修桥铺路”。山坳里这两溪汇流冲刷出的险峻峡谷，成了方圆数十里村寨山民出 山的最后一道障碍，自然很容易引起有影响的热心人士的关注，于是，修建跨溪石拱桥便成了顺理成章的“公德业”。

　　这座古拱桥，桥面长30多米，高15米上下，宽近4米，半圆拱跨度近20米，以现代的眼光看，只能算是一座五层楼高的小桥梁。但在那生产 力和科技水平相对低下的农耕时期，地形又是如此的险恶，交通又是十分的不便，能修建出这样的石拱桥，古人们确实不容易。

　　修建的第二座“桥”，也是花岗石石拱，就悬在古桥之上，圆拱跨度是古桥圆拱的二倍多。为了减轻桥的自重，两端各开了对称的三个小拱 ，让人觉得更是“赵州桥”的翻版。两桥一上一下两拱，犹如两道彩虹，挂在溪谷的半空，把溪流两岸的峭壁连在了一起。下拱连着古道，上拱 连着盘在半山腰的外度引水渠。

　　原来，这“上拱”不是真正意义上的“人桥”，而是“水桥”，是外度引水渠的渡槽。外度引水渠修建于上世纪七十年代初，那时还是乱糟 糟的“文革时期”，主政莆田的是和平年代极为罕见的“军管会”。外度引水工程就是当时莆田县最高的军人长官，一拍脑袋定下的“战天斗地 、定要改变莆田山河”的特大项目。

　　“外度引水工程”，是在东泉建一水坝，沿着北洋平原北面的一重山山腰，开挖渠道，把拦蓄的萩芦溪水部分引至东圳水库。对于“外度引 水工程”，大部分的本土水利专家都持保留意见。他们认为，延寿溪、萩芦溪的积雨区都在戴云山延伸出来的同一余脉上，“是一根藤上的两个 瓜”，两溪的丰水期与枯水期几乎是一样的；延寿溪发洪水，差不多萩芦溪也在发洪水；东圳水库水不足了，萩芦溪自已也没多少水；靠萩芦溪 的多余水量补充东圳水库，是不可行不科学的。

　　但，那是一切“以阶级斗争为纲”的特殊年代，“专家”与“反动学术权威”往往是划等号的。“天然左派”的莆田最高长官当然可以“一 言九鼎”，不管说什么都是对的。于是“一声令下”，从东泉到东圳的几十里山腰线，一霎那间，红旗招展，炮声隆隆，开山劈石，地动山摇。 每个公社都组建了“军事化”管理的民工团，数万民工齐上阵，“敢叫日月换新天”。现在的人很难理解这几句描写，其实一点也不夸张，那时 到处都这样，当时的真实场景，完全是过犹未及。

　　那也是一个“革命激情”“无限澎湃”的年代，“革命不是请客吃饭”，“革命人民”“战天斗地”的豪情，是不计任何报酬的。几十个民 工团分段包干，一字排开，全线动工。没有什么施工机械，全靠手挖肩挑炸药炸，到处是“热火朝天”的“热烈场面”。这是特殊年代的特殊“ 历史”，现在还有不少人都是这一段“历史”的亲身经历者和书写者。这段“历史”，很清晰地告诉人们，“人民战争”威力无穷，集中力量可 以快速办成大事，浩大的“外度引水渠”，是在很短的一年多时间内，便“胜利”峻工的。

　　虽然事实上，“胜利”峻工后的外度引水渠，一年三百六十五天，没有几天是在引水的。甚至一年能引多少水进东圳水库，往往台风暴雨一 来，又被水库无情地全部泄洪的事，总是在不断地重复发生着。比如，1999年的14号台风带来的暴雨，逼得东圳水库不得不开闸泄洪，使下游的 延寿、畅林、洞湖、北大、吴江等北洋部分平畴，一夜涝成泽国，这残酷的总泄洪量中，就包含了这一年来辛辛苦苦、断断续续从东泉滚水坝引 过来的全部水量。真是让人哭笑不得，萩芦溪的水，居然淹了荔城区的地。当初水利专家的担忧果然成真，天灾无情地曝光了“历史”的缺憾， 外度引水渠终成劳民伤财的“鸡肋”。不过，实话实说，西隐小村从外度引水渠得到的，倒全是实打实的好处。

　　说外度引水渠是“鸡肋”，其实只是迄今为止的认知。世上哪有一成不变的事物，莆田民间谚语说，“运来，海蛏壳子都可以行船（即：运 到，蛏壳会做船撑）”。现在，眼看着全民健身的风潮正迅猛涌起，若是顺着外度引水渠，因势改造一番，修建一条步道与自行车道，沿途舒缓 平坦，又风光无限，既可眺望日新月异的南北洋城乡，又可享受一重山良好植被营造的天然氧吧。这样融于大自然的健身设施，必定深受市民的 欢迊与喜爱。届时，这“鸡肋”自然时来运转，华丽变身为梧桐树上的“凤凰”！这是题外话，虽然联想得远了，但细细推敲，有了原来的基础 ，改建花不了多少钱，还真颇具可行性。

　　虽然渡槽是“水桥”，但槽两边的肩墙，却意外地得到了充分利用，设计施工人员痛念山里人的苦处，别出心裁地在两边肩墙的顶面，分别 横铺上数米宽的条石，于是，两边肩墙便成了两条人行道，“水桥”也同时成了“人桥”，引水“渡槽” “人水兼顾”，真真实实的同时成了 人行“拱桥”。

　　古桥连着的古石板路，从九华山麓间蜿蜒而出，一坡一坡，一阶一阶，一路下跌至古桥后，又得顺着陡峭的崖壁，再爬一百多个石阶，方能 到西隐亭，与从永泰盘出，经澳柄岭而来的古驿道汇合。现在可以从半山腰直插新拱桥桥面，与古驿道汇合，然后出山，一下子省去了上下古桥 这一段曲折路的辛劳与折腾。山里人都很感谢修建渡槽拱桥的“黄石公社民工团”，很感念“外度引水渠”带给这一方山坳的方便。

　　“外度引水渠”带给这一方山坳的更大“红利”是，乡亲们充分利用渠道外堤的路面，修成了简易的通车土路，开天辟地，第一次自行车、 手扶拖拉机进了山。从此，千百年来只能凭双脚方可进出的山坳，终于揭开了现代交通的序幕。那是难忘的1972年，是值得山里乡亲永远铭记的 喜庆岁月。

　　古桥的上空，还悬有另一座桥，不过不在正上方，而在渡槽拱桥的东南侧，与渡槽拱桥平行紧挨，一样高，一样长。这是一座2005年落成的 钢筋混凝土现代公路桥，四根30多米高的立柱，从谷底冲天而起，撑着的50多米长双车道桥面，可供车辆宽松交会。

　　小小山村，不花村民一分钱，就建成了这座现代公路桥，不靠天，不靠地，全靠得民心的“村村通”善政。

　　“村村通”善政，最得实惠的是偏居山区的村村寨寨，象峰村仅是其中的一例。在西隐峡谷公路桥峻工的同时，连通大桥的各村落水泥路也 同时修成通车，且远超“村村通”“通至村部”的基本标准。这一方山里真正实现了不管大村小村，村村都通水泥路。

　　从石拱古桥，到石拱渡槽桥，再到现代公路桥，小小西隐峡谷，集中一处三桥矗立，可算是山区的一大奇观。特别是一拱之上，再悬一拱， 两座拱桥套在一起，更是少见。来这里的人，有的说那是桥上桥，有的说那是桥中桥。当然还可以说那是桥外桥，因为确实渡槽桥外还有一座公 路桥。正是，象峰村头桥外桥，西隐峡谷桥上桥，怎么说都怎么贴切，全在你怎么看怎么说。

　　分别建于不同历史时期的三座桥，就像山坳间矗立着三面巨大的镜子，映照的是这一方天地不同历史时期的不同实景画面。

　　石拱古桥最是德高望重，历经清、民国、共和国或明、清、民国、共和国三、四朝，目睹了这一方山坳的起起落落，族群的兴衰更替；见证 了山外的沧海桑田与小山村的命运，不管哪个朝代，都是紧紧地连在一起的，所谓“山中方七日，世上已千年”的“桃花园”，历来都是清谈书 生空想的虚幻的“空中楼阁”而已，哪个地方都无法游离于天地之外，哪个人都不能自外于大局大势。

　　石拱渡槽桥伴随外度引水渠，诞生的年代最是特殊。因此，它也以一种很特殊的方式安慰人们：时局虽乱，但底蕴还在；百姓纯朴，人民伟 大；可能糊涂一时，但一定聪明一世……它给人们信心，给人们希望。

　　钢筋混凝土公路桥是幸运儿，改革开放几十年，累积了雄厚的财力和科技力，建这么一座小桥，对山村的人来说是天大的事，对当今的大政 而言却是小事一桩。一支队伍，没多少人，全是机械施工，没用多长时间，不声不响的，一座新桥就在峡谷间立了起来。不像修建石拱渡槽桥时 那样，打石头的，扛石头的，砌石头的，拌水泥的，垒木架的……工地上红旗招展，人声鼎沸，处处是热火朝天的场面。时代真是不同了！

　　因为峡谷突兀矗立着的桥上桥，西隐山坳像是换了新天，山里总算一步一步跟上了山外的脚步。因为交通的便捷，这山坳的常绿青山，长流 绿水，清新空气，艳丽景观，更是成了山里独特的后发优势。相信，山里人的日子会越来越红火。

　⑧ 溪边古道

　　人多地少的莆田，木兰溪上游的重重山峦间，往往一处山坳便是一座村庄，而一座村庄总是会有一条溪流、一条山道，紧紧地伴随着它。

　　老家西隐也不例外，伴随两条小溪蜿蜒而来的，同样有两条弯弯曲曲的溪边古道。不过，两条古道到达西隐后，却很奇怪，并不沿着汇成一 溪的两岸相对双双出山，而是像家门口的两条小溪那般，也在西隐亭，两道融成了一路，然后逶逶迤迤下山而去。

　　家门口靠东的溪边古道，是曾经声震莆田、仙游、永泰、尤溪四县，甚至福州的著名古驿道的重要路段——澳柄岭古道的南坡石板路，山里 山外的人，都简单地直呼这条溪边古道为“澳柄岭”。

　　一说“澳柄岭”，远远近近的人，特别是挑夫们，总是写满了一脸的心悸。谁都知道，这条山路，从北洋平原的边缘西天尾小村上郭起，便 要一直上坡“爬岭”，都在一小段平路之后，就是长长的上坡“岭”，滑溜溜的石蹬路，一级石阶一把汗水，似乎挑的不是担子，而是溪两岸的 大山。

　　虽说“澳柄岭”坡陡路隘、林深苔滑，从古时到近代，却是山区通南北洋的主要道路。这条古道，谁也不知起始于什么时候？大概初始时， 也是溪流伴着村庄，沿着溪流，这村走向那村，人走多了，就有了山路……这样，一山连着一山，一坳联起一坳，这山路便盘着溪、沿着山，一 曲一弯、一起一伏的直通到天边。于是，山里有了出山的“坡路”，平原有了进山的“岭道”。

　　尽管不知“澳柄岭”古道起始于何时，但铺上石板石块，成为堂堂皇皇的官道、商道，却有难得的文字记载。“澳柄岭”以九华山与林泉山 的交会山脊“澳柄岭头”为界，分有南坡北坡，贯穿两坡的山路统称“澳柄岭”。北坡的“澳柄岭”，坡更陡，“岭”更急，好几个“之”字形 急拐，难免拐得人心急火燎，故这段“岭”，还有别称“垅勾弯”（本地土话，弯来弯去的意思）。

　　“垅勾弯”下到底，不远，就到了澳柄桥头。难得的文字记载，便在澳柄桥旁的“澳柄宫”碑刻上。碑刻上说，澳柄桥始建于南宋绍兴十三 年(1143)。常理，路的诞生总在桥之前。由此，可以大胆断言，澳柄岭古道铺筑石板石块，至少应在建桥的前前后后；或者说，把原来断断续续 的石板路，真正铺筑连成一体的，至少应在澳柄桥建成的前前后后。

　　古时，莆田的开发，是一个从山里往南北洋逐渐推进的十分漫长的过程。散落在众多山坳里的从中原迁徙而来的族群，一个个的从北搬来， 又一个个的向南移去，“澳柄岭”古道是最重要最便捷的一条通道。应该说，“开莆来学”的郑氏三兄弟，当初从福州到永泰，再从永泰到莆田 南湖，千辛万苦，走的便是这条“澳柄岭”古道，说不定还曾在西隐亭歇过脚，吃着干粮喝过泉水。

　　宋、元、明、清各朝，直至民国时期，甚至是共和国年代公路未通山区的那段时间，家门口溪边的这条窄窄的石板古道，一直是南北洋平原 连接莆仙山区、永泰、福州等地的通衢大道。

　　这条古道，最是让现代人津津乐道追思的，不是古时官员上任的轿马，不是急匆匆晋京赶考的书生，不是一波波携家带口迁徙的族群，不是 一批批南来北往的商贾……而是抗日战争时期，络绎不绝的挑货的人流和驮物的骡马。因为，前者实在太久太远了，很难令人勾起形象的思维； 后者却仿佛就在眼前，许多上了年纪的人都还清晰地记得这些旧事，甚至有的还是亲历者。

　　抗日战争时期，福建沿海大都被日本鬼子占领或封锁，唯有残存涵江三江口一个对外港口。因此，福建急需的抗战物资和民生物品，大量的 从三江口港海运进来，再走“澳柄岭”古道，通过永泰往福州地区输送。在《木兰溪 木兰江 木兰河》一书的“三江口”篇中，曾这样写道：“ 那个时候的梧塘、西天尾，也因为沾了涵江、三江口的光，各自都相继火了相当长一段时间。……这两地通往永泰到福州的长长的山间石板路， 日夜是‘挑运输’（挑货）的男男女女、是驮运货物的成队骡马。” 完全可以自豪地说，“澳柄岭”是抗战的有功古道。

　　其实，何止于此。在改天换地的革命年代，“澳柄岭”古道上，象峰村是革命老区基点村，西隐亭是闽中游击队的交通站，“岭头”是革命 武装的重要前沿阵地，澳柄宫是红军207团的创建之地，全副武装的闽中游击队就是走“澳柄岭”古道，入城会师南下部队解放莆田城的……因 此说，这也是一条充满着现代传奇和革命激情的红色之路。

　　既使到了解放初期，由于通山区的公路尚未修建，“澳柄岭”古道仍然是连接山区的繁忙交通要道。记得孩提时代，坐在老家的门口，朝溪 对岸的古道望去，满眼都是来来往往的人流和一队队驮着货物的骡马。稍微长大了些，还经常会笨笨地提着“粪篮”，跟着邻家的“孩子头”， 到古道上去捡拾骡马粪。

　　“澳柄岭”古道上，凡有参天古榕树的地方，总是会有让人小憩的站点。榕树下，零散地摆放着些许天然石墩，摆摊的人靠着大榕树，架上 几块板，简简单单的几张椅子，便经营起了解渴解饥的饮食小生意。比如，扁食汤或扁食米粉、仙草冻（“仙冻”）等。儿时，最是嘴馋这种路 边的小吃。一毛钱，十二只小扁食，一口喝光了汤，还可以脸皮厚厚的又去添汤；一碗“仙冻”，拌蜂蜜的七分钱，加“糖油”（红糖浆）的五 分钱，“仙冻”下肚，一路暑气，瞬间化为清爽。

　　“澳柄岭”沿途，不知什么时候起，每隔一段距离，便有一处小建筑，或是客栈，或是饮食店，或是避雨亭，或是小寺庙……一直延续到上 世纪五六十年代，这些小栈小店依然生意红火。记得，“澳柄岭”的起点“上郭”有座“象峰寺”，向上一路的栈店有：石盘村的“潭岑”（潭 边）小卖铺，“岭口岭”上的“西隐亭”，过了“度尾村”的“罗顶岸”雨亭，到“半岭”的“半岭庵”，再往上爬便是“石厝”和“岭头”。 其中，最有名气的小吃是：西隐亭的“仙冻”，石厝的“粿伞”（锅边糊），岭头的“碗头糕”（小碗糕）。尤其是“粿伞”和“碗头糕”，蜚 声古道几十里，它们的女店主“石厝珠”和“岭头妹”，更是远近闻名的“古道西施”。

　　世间万物，兴衰生灭，自有其固有的法则主宰。相较于“澳柄岭”兴起繁荣的漫长岁月，古道的衰落却只在几十年之间。自从萩芦溪沿岸修 建了直通莆田山区、永泰等地公路后，“澳柄岭”连接广袤莆永山区的货物运输功能，就在不断弱化。上世纪六七十年代，古道已落魄到了仅供 澳柄、下垞、象峰数村百姓，挑柴火去西天尾售卖的境地。到了“村村通”工程惠及山区的村村寨寨，“澳柄岭”便彻底退出了历史舞台。数千 年的繁忙与辉煌，转瞬成了空山旷谷、残道衰草，以及后人的缅怀和唏嘘。

　　十几年前，曾经相约几位同好的爬山友，从西隐亭出发，重走“澳柄岭”。那时的“澳柄岭”，已然荒废多年。一路杂草、荆棘、灌木丛生 ，但大部分的古道石板尚且完好，只是“半岭”地段路面的石板石块被人撬翻的一塌糊涂。“半岭庵”已经毁塌的仅剩几堵残墙，石厝、岭头小 筑，虽斑斑驳驳，但基本无损。又是转眼过去了十几年，不知眼下会是怎样？

　　这次为了这个古道小辑，又冒着酷暑，连续两次重走“澳柄岭”，可谓一路披荆斩棘，费了九牛二虎之力，也只走到“罗顶岸”。再往前， 便是满目的青葱苍翠，荆棘、灌木、藤草，已把古道路面，覆盖的严严实实，怎么也迈不开脚了，只好悻悻而归。

　　真是，人走多了，便成了路；反之，没人走，便没有了路。看来，开发“西隐亭瀑布”群，修建溪边栈道的同时，“澳柄岭”古道的修复， 也是当务之急。

　　家门口靠西的溪边古道，也是全线都铺着石板石块，直通游洋的兴山、石山、鲁头，常太的汀洋、后溪、山门，白沙的坪盘、龟洋、赤目岭 ，西天尾的下垞、象峰等山里的大小村庄，是这一带山区连接山外的主要通道。

　　在这条古道上行走的，基本是沿线村寨的山民。山里人带上干粮，挑着百多斤的山货、松杉木、竹制品、柴火……五更天便出发，摸着夜路 ，有时点上火把，攀山越岭，一步一步赶到西天尾出卖，然后换回日常生活、生产用品，以及建筑所需材料，又一步一步地挑回家里。出山回寨 ，一个个都是大汗如小河淌水，来回一趟，不知全身的衣裳，湿了几回，又干了几回。

　　与“澳柄岭”一样，这也是一条燎原星星之火的红色传播之道。莆田历史上第一个党团支部的创建者、革命老前辈陈国柱的老家，就在古道 旁的下垞村。他就是走着这条古道，过坪盘、汀洋、鲁头，到仙游的兴山，一路播撒革命的火种，在兴山又创建了仙游县的第一个党支部。

　　奇怪的是，这条古道到了西隐后，却不顺着溪岸出山，而是特意在西隐峡谷建了一座石拱桥，然后爬高几十步阶梯，在西隐亭与“澳柄岭” 古道会合，两道并成一路后才下山。或许是遇上的西隐峡谷，奇险无比，穿越的难度太大；或许是修建拱桥的投资，比修筑余下的出山道路更省 ；或许是两条古道都不想天各一方；或许……至今仍像谜一样，让人百思不得一解，似乎再多的“或许”，也无法解开这个“千古之谜”。

　　这条古道的命运，与“澳柄岭”一样，在现代大交通的无情碾压下，也无可奈何地很快退出历史的舞台。不过，境况比“澳柄岭”稍好些， “村村通”工程利用了部分古道路段，扩展成双车道水泥路，总算是让它在临终之时，又发挥了一番余热。

　　若在这条以古道为基础的水泥路上行走，还会时不时的邂逅残存的一段段古石路，特别是临溪的一些奇险奇陡的石板古阶，大部分都还保持 的比较好。说不定某个时候，这些不起眼的陡坡险路，反而会成为人们炙手可热的游玩兴奋点。

　　家门口溪边的两条古道，不知陪伴了小溪多少的岁月，与小溪一起经历了怎样的沧桑。如今，它们彼此都走到了各自的转折点。

　　西边的古道，幸运的对接了“村村通工程”，把部分路段，融入了新的建设，率先涅槃为现代交通的水泥公路，承传了昔日的辉煌，风风光 光地继续屹立在新的时代。

　　东边古道“澳柄岭”，基础虽大抵保持完好，但已荒废了多年，眼下也迎来了难得的机遇。相信不用多长的时间，已被岁月磨砺的铮光滑亮 的古石道，必将重见天日，一改旧时的功能，华丽转身为旅游休闲的快乐之道。

　　都说，“树老根多，人老话多”。其实，“话多”未必，无尽怀旧的情愫，却是真真切切的。不管是随儿孙生活，还是回老家山居，夜深人 静之时，家门口的小溪、溪边的古道、古道上的风物……总会无端的闯进脑海。这不，近期莫名其妙的便特别关注起“溪边的古道”来了，一味 的翻动着它的前生，思量着它的今世。

　　细细想来，还真有点“杞人忧天”的多虑多事。天地万物，总有它的机遇和宿命，何须“念天地之悠悠，独怆然而涕下”。走到今日，溪边 的古道，算是得逢了重生的契机，能否重振昔日的雄风，或是今时更胜昔日，那就全看它自己的努力和造化了！

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　　线路导航

　　西隐亭瀑布，位于莆田市荔城区西天尾镇象峰村，距市区大约20分钟车程。去九华山、南少林寺的两条公路均可到达，直通九华山的公交车在象峰村有停靠站。

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　　作者简介

　　阿钵，莆田人，中国摄影家协会会员。热爱家乡，热爱摄影，热爱旅游。尊崇妈祖信俗，长期关注海峡两岸妈祖信仰文化的交流交往，从1996年 起多次赴台，走访了台湾的数百家妈祖庙。曾参与策划、组织、实施1997年湄洲祖庙妈祖金身赴台102天的巡游活动；参与承办第五届中国摄影 节，出席中国摄影家协会第七次全国代表大会。著有摄影集《莆田海岸印象》、《湄洲岛》及摄影图文书《台湾三月疯妈祖》、《木兰溪木兰江 木兰河》、《心中是北方家乡》等。