记忆中的锅边香

　　□杨永生

　　在我的故乡仙游，一般人家都会制作一种食材，名曰：鼎边糊，我们今天雅称之为“锅边”。其色白，或形似鱿鱼卷，或形似薄薄之煎饼。而当它被一一切成小块，拌上香菜、佐料往锅里一煮后，食之口感柔嫩，其味鲜美。如果佐以海蛎饼，就更加可口。

　　相传明朝时，仙游鲤城街道“鱼和顶”饮食店有一个姓金的妇女磨了米浆准备蒸九重粿，可临时来了客人，她的店里煮好的饭不够吃。那妇女动了一下脑筋，在烧着的菜的锅边环浇米浆，既当菜又当饭。客人吃得十分满意。不久，这种做法在八闽各地传开了，各家各户纷纷效法，日子久了，便成为习俗。如今，即便是那些吃遍各地特色小吃的游子，一旦吃上锅边也会为此频频点赞，那是一种特别的家的味道。

　　这个时节的阳光和雨儿手脚就是麻利，你一曲唱罢我登台。在我小的时候，每年的谷雨时节一到，各家各户天刚亮就会开始制作鼎边糊（锅边食材）。糊者，福之谐音也，谷雨时节吃鼎边糊，寓意着雨顺风调，丰衣足食有口福。母亲通常是提前在昨夜就用一个不大的阔嘴瓦缸，里面先倒入适量的大米，再注满清水浸泡……一系列准备之后，迈步出家门，肩上的竹扁担发着“依唯、依唯”，“依唯、依唯”的声响，一路挑到“下街尾”姑婆家的厅堂边石磨处磨成米浆。

　　回来后，母亲开始把沙锅烤热，动手环浇米浆制作锅边食材，不一会儿，全都制作好了。她把灶头浸有干香菇和“海夫人”的水盆里的水，一边挤干一边倒净，然后把这些东西从盆里全拨到了俎板上，然后操起菜刀“哒！哒！哒！哒！”地剁成颗粒状；把五花肉细细地切成一小条、一小条的；把芹菜、芫荽一根、一根精挑，摘掉根部，洗净，切好，搁在灶头。都准备妥了，母亲在热锅里多放花生油，将姜葱蒜首先下了锅，炸出香味后，再倒入五花肉、细切香菇、“海夫人”颗粒，翻炒了十来下。她转过身来从大水缸里舀出半瓢清水，缓缓地泼洒一些在锅里，用煎铲将锅里的食材翻了个身，盖上锅盖焖煮十秒钟，再打开锅盖，然后按顺序将切好的锅边食材全倒入了锅里。她再次转身、弯腰，往大水缸里用葫芦瓢接连舀出两三瓢清水，“嚓哩、嚓哩”地倒入锅里，盖上锅盖焖煮。几分钟后，母亲打开了锅盖，往锅里添加一些盐、味精、五香粉，用调羹舀出一点汤，尝一尝咸淡味行不行，再放进切好的芹菜、芫荽，加上一些酱油，用煎铲调一调，盖上锅盖焖一下，再打开锅盖。于是，香喷喷的锅边这就煮成了。我和妹妹总是被这熟悉的油香味儿吸引到了厨房，非缠着母亲夹一筷儿给我俩尝尝。中午时分，父亲下班回到了家。母亲从里屋搀出了正患脚疾的老奶奶，一家人聚在一起，美美地共享午餐。

　　在我念小学一年级的那一年，恰逢谷雨时节。那一天中午，家家户户飘来了煮锅边特有的油香味儿，可母亲已提着用小竹篮装着的一大碗锅边，前去给正在镇办农械厂加午班的父亲当午饭。临走前，她吩咐老奶奶说，她已吃饱了，待我和小妹妹回家后直接锅里舀着吃。我放学回家一放下书包，赶忙问一声奶奶吃了没？正患着腰椎疼未痊愈、在卧室躺着的奶奶回答说，她吃完了。按照奶奶的吩咐，我直奔厨房，自己动手从碗橱里取出一个碗、从锅里舀起热腾腾的锅边，津津有味地吃着。也许是此际肚子太饿了的缘故吧，也许是这美食太诱人的缘故吧，我不觉得比平时多吃了一碗。一看锅底，只剩下半小碗的锅边！我竟然把妹妹的那一份给侵吞去了一大半。

　　这一下麻烦来了，在外边玩耍未归来的小妹回家来了。我心虚地、假装笑嘻嘻地替小妹盛好、亲手递给小妹吃。看着哥哥今天这样的关怀体贴，小妹当然乐了。可我明明看见小妹扒光了碗底后，转眼瞅瞅不剩一调羹锅边汤的锅底，她的鼻子一酸，那一双晶莹明亮的大眼睛里渐渐溢出了两滴泪珠，而且顺着脸腮缓缓滚落到了地上……如今，每当一看到香喷喷的一碗锅边，就会联想起当年的那一个中午因我这当哥哥的贪吃，使得年幼的小妹伤心掉泪的情景，心头就会油然涌起一阵阵莫名的懊悔。

　　故乡的山水亭台，街巷老墙，风一吹草一动便带来了故乡人的心跳与叹息，人一驻足一沉吟便将眼前的景物推到了纸上。如今，县城里逐渐兴起了卖锅边的早餐店，吃上一口香喷喷的锅边变得越来越容易，早已不再是只有过节才能享受到的美食了。虽然比不了小时候家里制作的那种味道，但是，每次我看到早餐店里的砂锅冒着的烟火气，都能想起记忆中的煮锅边的故事，它令我感受到家的温暖，它告诉我如今的丰衣足食的生活是值得我们倍加珍惜的。