故乡美食：水龙

　　很多时候，我无法破译故乡的密码。乡人把豆丸称为“水龙”，或许有其他的用意？水龙只是一些圆豆丸，怎么跟龙扯上关系，仅是因为它们像龙游戏的珠子？很多问题，我至今没找到答案，敞开的故乡，总有一些秘密不轻易向我们这些游子敞开。

　　故乡的食物历来就是最简约的，但它们撇开纷繁芜杂，直取事物的本质。你问我水龙是什么，我只能感觉到自己语言的苍白无力，然后简单回答：水龙，就是豆丸。

　　贫困乡村里，母亲们都是做美食的能手。巧妇难为无米之炊，有米之后，母亲们能做出很多美食，如千层    、葱饼、白糕等。逢年过节，母亲们总要做些水龙做汤。做炝肉和扁食，要割大块的猪肉，那是囊中羞涩的乡人舍不得去买的。在乡下，一小块肥肉在锅里熬过之后，都能炒好几次青菜，贫穷而节俭的乡人，谁会大开杀戒呢？

　　故乡的美食多出自田地。我一直觉得乡下的美食与劳动同步，从刀耕火种的粗粝进步到精耕细作的精致。水龙的原料来自自家种植的黄豆，乡人过节时犒劳自己，方式之一就是用自己的劳动产品制作美食。制作豆腐是最简捷的方法。乡人过节都会做一板豆腐，豆腐有很多用途，比如油炸豆腐等，母亲们还会用它制作水龙。

　　莆仙美食的特点就是因陋就简。一种豆腐，你还能让它开花？但巧手的母亲们却能。一定要说明一下，那时做豆腐，不加石膏或其他的化工产品，卤水点豆腐，就是那么简单。现在街上卖的豆腐加了石膏，味有点涩，很难做出好吃的水龙。做水龙，先要精选一小块瘦肉，在砧板上把肉剁成肉末。取半个洋葱，切碎，放进油里爆成金黄色，提高水龙的香度。锅里放少量的油，慢火，把紫菜放进去焙一小会儿。焙好的紫菜特别香脆，小孩子喜欢偷偷拈几片吃。自家田地出产的花生，要炒熟，碾成细块状。唯一的海鲜——“青干”（虾皮）是要加的，这种小虾米让平原上的美食陡然增加海洋的广阔。“青干”也要先油炸好。后来大家生活好了，水龙也升级了，制作时加入虾米和干贝等。再拿一个小陶钵，用手将豆腐揉碎，然后加入焙过的紫菜、花生、“青干”等，葱和香菜一定要加，自家田地生产的调味品，要让它们把乡下美食调成接地气的味道。揉水龙馅，要好几遍，豆腐才细碎，那些配料才会均匀地分布。

　　我一直很难找到贴心的词语去表达我对故乡美食的感受。语言是一种障碍，岁月也是。母亲把豆腐加配料揉好之后，把它们搓成丸子的形状。然后把它们都放进簸箕里，加上地瓜粉或木薯粉，轻轻晃动，把它们簸成太阳、月亮或星辰的样子。簸好的丸子，一般要放在菜叶上，放蒸笼里蒸熟。再放进滚水里，一种美食就要喷薄而出了。

　　且慢，煮水龙，汤要清汤。沙蛤是从木兰溪里捡回的，煮成的汤清甜，有这种清甜的烘托，成就水龙的独特味道。煮好汤，放入水龙丸子，汆一下，调好味道，上面撒一些切碎的芹菜。光看水龙汤的造型，芹菜是青的，丸子是白的，沙蛤熬成的汤是浅白色的，一清二白，让人垂涎。后来生活好了，水龙汤也升级了，选择青蛾做汤料，再加入一点海蛎，清甜，味淡而回味长。

　　泥土不是板滞和木讷，它们会让乡人各取所需，按自己的意愿去装扮原本单调的生活。水龙的制作工艺就是这么简单，但它的味道，那么丰富，我拈出一些词，比如清甜、鲜嫩、越嚼越滋味深永等，都无法形容我吃水龙汤的感受。

　　我曾跟朋友探讨过这个问题，朋友说，你回想的只是记忆中的味道。我说，你的观点一半对一半错。错的是，他以为美食一定要经过很多道工序，一定要绚烂至极。但乡下的美食就是绚烂之后的平淡。假如一个厨师，能不借助化工制成的调味品，能做出美食，你一定惊为天人。乡下的美食，就如水龙，那是天人做成的天然食品，让人缅怀。

　　水龙曾是故乡办酒宴必备的食物。饥饿年代里，我们伙伴当中流行淘美食的“秘籍”。仙游是在初三做寿，“做十”人家一定要办酒宴庆祝，我邻居玩伴的父亲向他密授吃酒宴的招式：前四盘菜，一般用来填饱食客肚子，不能可劲儿吃，好吃的都在后头。我的玩伴抑制饕餮的欲望，前四盘菜只是拿起筷子点到为止。那四盘菜依次顺序是：卤面、炝肉、炒米粉和水龙。然后寿宴散场的喜庆鞭炮响了，我的玩伴饿着肚子哭着回家了。以后我们跟他闹小矛盾，就拿这件事羞他。那时办酒宴，水龙是必不可少的。

　　画家黄叶说，那时乡下办筵席，上的第一道菜就是水龙汤。客人远道而来，口渴，先喝点汤。大家在等待开宴，早已饥肠辘辘，水龙汤分外好吃。无须号召，清盘行动在儿时的乡下，早已实行。

　　有一次省里的著名作家们到仙游采风，东道主用水龙等地方小吃接待他们。他们总的评价就是越是地方的，越让人难忘。外地作家们就着水龙汤，喝茅台酒，留下最深印象的是美食的度数吧。

　　我很难把故乡美食的品尝体验翻译成通用的语言。民俗专家说，“水龙”说成“瑞祥”更准确。后一个名称透着祥和，但水龙更大气。一提起它，我仿佛看见，母亲揭开锅盖，那些游行于青青芹菜叶间的水龙，在记忆中翱翔，矫龙在天。□王清铭